Изготовление деталей лестницы
Лестницу всегда делают по чертежам. В одних случаях это хорошо проработанный компьютерный проект, в других (что гораздо хуже) набросанные от руки листочки эскизов с колонками цифр в столбик, однако хоть какая-нибудь бумажка в работе всегда присутствует. У проектирования от руки есть очень крупный недостаток: неточность графических построений. Если делать деталировку, перенося размеры с чертежа на деталь по масштабу, ошибки почти гарантированы. Чтобы их избежать, приходится задавать излишне большие припуски на обработку и подгонять детали по месту. Компьютерные чертежи лишены этого недостатка, поэтому подгонка деталей бывает связана не с неточностью чертежа или изготовления, а с неточностью замеров или отступлением от проекта. В любом случае перед тем, как начинать обрабатывать детали, надо основательно изучить проект. Семь раз отмерь — один раз отрежь.
Есть несколько нехитрых правил, помогающих избежать брака в работе с дорогими материалами. Настроив инструмент, не обрабатывайте сразу заготовку. Сначала попробуйте сверление, разрез, шлифование и тому подобные операции на образце из отходов, и только когда добьётесь требуемого качества, переходите к детали. Проверяйте разметку. Постоянно убирайте рабочее место и проверяйте, нет ли на верстаке случайного самореза. Стоит только положить на него шлифованную деталь, как вы её безнадёжно испортите. Точно из тех же соображений надо содержать всё рабочее место в порядке. Чтобы ещё более подстраховаться, шлифованную деталь для обработки можно класть на несколько слоев упаковочной бумаги, газеты для этого не подходят, поскольку мажутся типографской краской. Карандаши для разметки следует использовать твердостью НВ, более твёрдые трудно стирать, мягкие пачкают. Карандашную линию стирают с деревянной поверхности так же, как с бумаги, только расход ластиков больше. Чтобы точно провести черту по отмеренной величине (не на глазок), надо к отметке на рулетке или линейке приложить брусок, и уже по нему отводить черту. Во время работы почаще мойте руки и пользуйтесь чистыми хлопчатобумажными перчатками. Не держите детали руками, закрепляйте их струбцинами. Обработанные детали складывайте отдельно, предохраняя их от повреждений. По мере продвижения монтажа ступеней сразу упаковывайте их. Не перерабатывайте. Большая часть ошибок получается в последние часы работы, когда наступает усталость.
Когда вы полностью уверены в чертежах лестницы, последовательность изготовления деталей не имеет значения. Если вы хотите подстраховаться от возможных ошибок, то начинать надо с несущих деталей: столбов, косоуров, тетив. Их можно приложить по месту, потом заготовить и подогнать ступени, сделать сборку "на сухую". Ограждения почти всегда можно подгонять и устанавливать после окраски.
Приведём для примера изготовление одного из косоуров лестницы. Конечно, гораздо удобнее было бы сделать его в цеху на координатно-раскроечном станке или в мастерской на ленточной пиле, но можно изготовить и прямо на объекте строительства. Размечать косоуры, тетивы и столбы лучше по размерам "от базы", поскольку так не накапливается ошибка измерения, а проверять — по расчетным проступям и подъёмам ступени. При изготовлении косоура есть две специфические ошибки: пропил ведут не с той стороны линии; пропил заходит дальше угла разметки. Выпиливать косоур можно циркуляркой или мощным лобзиком. У циркулярки остаётся недопил, устраняемый ножевкой, у лобзика бывает недостаточно точный и чистый распил. И тот, и другой инструмент надо двигать по направляющей. Удобно делать пропилы на косоуре, заходя к детали с разных сторон, поэтому верстак лучше ставить в центре помещения, не у стены.
Пазы для ступеней в тетиве делают по шаблону, для подступенков толщиной 18 мм — по направляющей ручной фрезерной машинкой. Это очень ответственная работа, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. В указанной технологии фрез не полностью выбирает два нижних угла ступени, их вырезают стамеской. Шаблон для ступени можно сделать из толстой фанеры или из металла. Обычная глубина фрезерования тетивы — 20 мм, но допускают и меньшую, если по конструкции полностью исключена такая деформация деталей, что ступени выпадут. Паз для подступенка фрезеруют по линейке инструментом диаметром 18 мм на ту же глубину, что и для ступени.
Прямые столбы для лестницы обычно изготавливают из заготовки "брус стандартный", но нередко встречаются и более сложные варианты. Отпиливать их по длине надо только "косорезкой", при необходимости переворачивая деталь. Чтобы на углах столбов не было повреждений, рёбра обкатывают фрезой R5 мм. Вырезать пазы в столбах можно электропилой. Есть ещё один хороший способ выборки паза с помощью фрезы. Для этого машинку прикрепляют к пластине из толстой фанеры 500x200 мм, саму фрезу выпускают через отверстие посередине площадки на глубину паза. Обрабатываемую деталь кладут на верстак между равных с ней по высоте брусков и закрепляют вместе с ними. Предварительно следует надо запилить края паза и сделать заход для фрезы. Фрезу вставляют в заход и машинку вручную передвигают по поверхности паза, пока не будет выбран весь материал. Глубину резания соблюдают, поскольку фанерная площадка скользит по направляющим брускам в горизонтальной плоскости. При фрезеровании некоторых пазов выход для опилок очень плохой, надо прерывать работу, чтобы их вычистить.
При разметке ступеней удобно использовать два чертежа. По первому делают черновую разметку, по второму — окончательную обработку радиусов и калёвок. Радиусы удобно чертить по шаблону. Поскольку это чисто декоративный элемент, точности здесь не требуется и можно пользоваться, например, банкой или флаконом из-под аэрозоля. Радиусы удобнее всего делать электролобзиком. Торцы после распиловки следует обработать "танком" и только после этого фрезеровать галтель. Выборку паза делают в последнюю очередь, поскольку от его положения зависят зазоры в примыкании к косоурам. Нередко бывает удобно профрезеровать несколько более глубокий паз, чтобы использовать стандартную ширину подступенка 180 или 200 мм. Конструкция лестницы от этого только выигрывает. Паз фрезеруют со штатным боковым упором, но контролировать размер лучше по широкой стороне ступени — она должна соответствовать косоуру.
Обработка подступенков ничем особым от ступеней не отличается, но надо ещё при покупке материала внимательно следить за их толщиной. Нередко она отличается от стандартных 18 мм, и тогда надо или изменить паз на ступени или подшлифовывать подступенок.
Отрезать фигурные столбы, балясины можно после окраски в процессе монтажа, только у больших столбов надо срезать предохранительный фланец у шара. Чтобы на выходе пильного диска "косорезки" не получилось бахромы или сколов, следует подкладывать вспомогательную дощечку, плотно прижимаемую к заготовке, и пилить обе детали вместе.
К моменту начала окраски все детали должны быть готовы, поэтому комплектацию надо делать по списку, ничего не пропуская. В последнюю очередь изготавливаются те детали, которые можно сделать из обрезков заготовок. Обычно это площадки под столбы, торцевые накладки, различные вставки, угловые раскладки и другие части отделки. Разнообразие таких деталей очень велико, какие-то можно выпилить из массива, некоторые лучше склеить.
Когда все детали для лестницы готовы, у вас неизбежно останутся обрезки из отличного материала. Лестничники постоянно мастерят из них всякие мелочи для дома и семьи. Часть обрезков надо оставить для образцов окраски. Ни на что более не пригодную мелочь можно пустить на угли для шашлыка — нет дров лучше. Буковые и дубовые опилки для сада и огорода использовать нельзя, поскольку в них очень много дубильных веществ. Выброшенные под дождь, они довольно быстро чернеют. Ни в коем случае не подсыпайте их под кусты.